Как правильно проверить зеркалку перед покупкой!

Сохраняйте на стене чтобы не потерять.
Перед тем как приобрести зеркальный фотоаппарат, наверняка, каждый после раздумий о том, какую именно модель техники ему выбрать, стакивается со следующей задачей, где купить фотоаппарат и как не приобрести «Бракованную» модель. В данной статье, я хотела бы дать пару советов насчет того, что следует проверить при покупке фотоаппарата зеркального типа.

Самыми распространёнными дефектами современных камер зеркального типа являются:

Состояние фотокамеры: продукт не новый/ «Серый».
Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
Некорректная работа системы фокусировки.
В некоторых фотосалонах есть специальные программы для тестирования камеры, как правило, любое тестирование за дополнительные деньги, но если вы захватите с собой ноутбук, с установленными программами, вам должны предоставить возможность самостоятельно протестировать камеру. Обязательно (если это ваш первый зеркальный фотоаппарат) приобретите вначале карту памяти, так как в комплекте с камерой она не идет, а без карты вы не сможете протестировать фотокамеру.
Мы начнем по порядку:
Состояние фотокамеры.
— Изначально, перед тем как приобрести камеру, внимательно изучите саму тушку, нет ли потертостей, состояние аксессуаров в коробке (все должно быть должным образом упаковано), так же обратите внимание на инструкцию, она должна быть на русском языке (тогда вероятность того, что продукт не «Серый» больше. Обязательно уточните наличие гарантии от Canon (после покупки, проверьте, чтоб она была правильно заполнена.
— Проверьте количество срабатываний затвора. В интернете есть специальные программы для этого, с подробной инструкцией. Спец. Программы не подходят для всех зеркальных фотоаппаратов, поищите именно для той техники, что планируете купить (пример: утилита, которая подходит для Canon с процессором Canon Digic III (or IV) Dslrs.
Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии: битые (Dead Pixels) /горячие (hot Pixels. Битые пиксели видны на снимках всегда, если они есть, то камеру брать не стоит, горячие пиксели выявляются на длинных выдержках (более 1/60), при их выявлении решение приобретения или нет фотоаппарата на ваше усмотрение, небольшое их кол — во допустимо (не более 20-ти.
Для проверки данного дефекта в сети интернет так же есть полезная программа Deadpixeltest. exe — ее легко найти и установить на вашем ноутбуке.
Лишь в том случае, если нет программы под рукой, то может подойти ручной тест:
1. выставляете режим «М», диафрагма F5. 6, Iso100, режим фокусировки MF.
2. выставляете режим съемки с задержкой 2 сек. И выключаем шумоподавление ( «Noise Reduction»).
3. закрываете объектив крышкой.
4. делаете три снимка: с выдержкой 1/3 сек. 1/60 Сек. И снимок с включеным шумоподавлением с выдержкой 2 сек.
5. полученные снимки загружаем на компьютер, и рассматриваем в редакторе, увеличивая яркость, смотрим наличие точек.
Лишь в том случае, если на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, на коротких выдержках, то это битая матрица, камера бракованная, если же точки наблюдаются на длинных выдержках, то небольшое их кол — во допустимо, и принимать решение вам.
Некорректная работа системы фокусировки.
1. проверка работы связки «Оптика Матрица».
В данном случае нужно тестировать тушку, непосредственно с оптикой, которую планируете приобретать. В случае если результат тестирования неудовлетворительный, то следует заменить оптику, и протестировать корпус с другой оптикой. Внимание! Только в том случае, если некорректная работа будет наблюдаться со всеми объективами, то следует заменить сам корпус камеру (тушку.
Пример: оптика Canon 18-135mm F3. 5-5. 6.
Делаем 6 снимков, фокусируясь на достаточно удаленный от вас объект, с установками:
F 18mm, диафрагма 3. 5 и 8. 0.
F 50mm, диафрагма 5. 0 и 8. 0.
F 135mm, диафрагма 5. 6 и 8. 0.
Загружаем снимки на ноутбук и внимательно их изучаем. Цель проверки: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях.
Пример неисправной работы:
Левый/ правый угол кадра сильно «Замылен», по сравнению с остальными углами того же кадра.
2. выявление BF и FF.
Задача любой системы фокусировки заключается в том, чтобы выбрать положение линз объектива так, чтоб объект, по которому фотограф делает наводку, оказался в пределах глубины резко изображаемого пространства (грип), т. е. в фокусе.
Возможные неисправности: проблема «бэк — Фокуса», BF (грип на снимке лежит за объектом) и «фронт — фокуса» FF грип на снимке лежит перед объектом.
Вам понадобиться штатив, терпение, и объект (лучше всего подойдет специально распечатанный лист для проверки, он имеется и в некоторых салонах рис. 1. . ставим камеру на штатив, чтоб она находилась на одинаковом расстоянии от объекта и исключалась «Шевелинка».
Выставляем параметры:
1. Single AF., MF — ручной фокус.
2. выбираем центральную зону фокусировки.
3. режим съемки с задержкой (Seftimer.
4. делаем 5 снимков, наводясь на вышеуказанную линию (на рисунке. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры (для изменение положения фокуса!
В отъюстированном объективе с камерой фокус должен быть четко так, как показано на фото. В новых моделях зеркальных камерах имеется возможность настройки юстировки под разные объективы. Это, пожалуй, самое главное. Удачной вам покупки!

источник

Прочитали ? Поделитесь с друзьями. Спасибо!